本周,“干净的美”又面临着一群新的批评者。

“清洁美”正在经历一场变革。

自从我三年前来到Glossy,不断有来自行业创始人和高管的声音说:干净的美是桌子上的赌注“干净的美”这个词并没有明确的定义,但品牌和零售商看到了“醉象”(Drunk Elephant)和“可疑6号”(Suspicious 6)等品牌的成功。“醉象”(Drunk Elephant)建立了消除成分的理念。

醉象的定义并不是完美的或包罗万象的,而是蔡崇信(Robin Tsai)是VMG的普通合伙人他说,“《醉象》(Drunk Elephant)中的蒂芙尼(Tiffany Masterson)在沙滩上划清了界限,并说,‘对我来说,这就是干净。她非常清楚这款产品是什么,不是什么,我认为这能引起消费者的共鸣。我们全面审视了与我们合作的一些企业,无论是Sun Bum,还是Spindrift的Bill Creelman——他在定义饮料领域对他来说什么是清洁。我们经常钻研一些类别,这些类别仍然有点模糊。”2017年,VMG投资了醉象。

“醉象”后来成为最受欢迎的干净收购之一,出售给资生堂2019年8.45亿美元。当然,Tatcha是另一个流行的清洁品牌,同一年以5亿美元的价格卖给了联合利华。

从那时起,就有了大量的“禁忌单”,美容零售商也很喜欢丝芙兰目标极端的美丽他们自己制定了自己的策展标准。但最近,“清洁美”浪潮遭到了越来越多的抵制。上周,Deciem在其网站和社交媒体上发表了关于清洁美的立场,称“一切都是化学物质,包括‘清洁美’。”’”该公司的配方中没有很多流行的禁忌成分,比如苯甲酸脂类硫酸盐,接着说宣言这种对清洁美容的恐惧被用作一种营销形式。

Deciem首席执行官Nicola Kilner进一步阐述。“当‘干净美’的概念开始在业内和消费者中流行时,我们感到困惑。随着各种各样的解释开始出现,很明显没有一个统一的定义,特别是‘清洁’这个词带来了许多误解,否定了清晰的科学,”她说。

基尔纳强调了Deciem在使美容产品从价格到成分更加透明方面的地位,他说公司遵循“毒理学的核心原则——剂量制造毒药。”我们知道,虽然我们周围的一切都可能构成危险,但我们接触这种危险的环境才是真正造成风险的原因。”

批评并不一定是新的, Deciem的宣言很快引起了更大的反响。像Estée Laundry这样的账户指出了干净的美正在失去动力和演员凯特·哈德森(Kate Hudson)激励了她的Instagram社区“你最喜欢的清洁美容产品是什么?”与此同时,另一个护肤品牌Youth To The People也效仿Deciem的做法,宣布“化学物质是你的朋友."

对一些人来说,反弹是意料之中的。

“清洁,但也有安静的波有影响力的皮肤病和化学空间,包括我在内的公开如何美容营销在清洁美容领域是不利于消费者的认知的成分,”丽莎格雷拉说化学家通过贸易和创始人之一实验新一代z美容品牌。

格雷拉是Instagram上“青年到人民”(Youth To the People)的社交评论者之一,她说:“@youthtothepeople嘿,朋友们喜欢这个,但都喜欢……也看看你自己。”你所支持的‘清洁’运动使化学物质是“不好的”这一观点永久存在,所以这感觉有点随大流,不用看内部!”“青年到人民”是丝芙兰清洁产品系列中的一个关键品牌。

对格雷拉来说,最根本的问题是“干净的美”没有定义,正因为如此,“干净的美信息要么是错误的,要么基本上是夹杂着恐惧的修辞。”尽管到目前为止,这种趋势在千禧一代中一直奏效,但格雷拉认为,用这种方式向Z一代推销产品越来越困难。

“Z一代真的将成为我们见过的受教育程度最高的美容消费者。他们对护肤科学有了更好更清楚的理解。我的一般预测是,钟摆基本上会朝另一个方向摆回去。”

独立化妆品化学家凯利·多博斯(Kelly Dobos)也认为,恐惧一直是“清洁美”运动的关键所在,但她认为,独立品牌才是他们现在所谴责的制造恐惧的罪魁祸首。Dobos并不一定相信那些独立游戏会更安全。“很多独立品牌都说FDA没有监管化妆品,但FDA监管的力度已经足够,而且还可以做得更多。大品牌会花费大量的时间和精力来确保产品的安全性,并聘请毒理学家进行安全测试。他们做了很多工作,因为他们不想伤害消费者,他们的声誉很重要。”

不过,另一家原创的清洁美容产品供应商Beautycounter强调,需要提高透明度。该公司支持参议员黛安•范斯坦(Dianne Feinstein)和苏珊•柯林斯(Susan Collins)重新提出的《个人护理产品安全法》(Personal Care Products Safety Act),该法案预计将于下周提出。

“Beautycounter是建立在消费者的想法值得更好的,所以我们一直为持久的改变通过定义铺平了道路对安全产品和行业领先的标准推动science-backed监管,这样别人就必须做同样的事情,”格雷格伦弗鲁说,Beautycounter的创始人兼首席执行官。“我们相信,在当今监管不足的市场,这项工作比以往任何时候都更重要。只有国会通过立法,消费者才最终能够相信他们购买的任何产品都经过了安全检查。”自2013年以来,该公司已经制定了九项立法,提高了美国个人护理产品的安全性

Beautycounter社会使命高级副总裁琳赛达尔说,从根本上说,问题的根源在于现行法律对安全成分和不安全成分缺乏定义。化妆品监管的上一次更新是在1938年。

“在我们的政府中没有人有能力说哪些成分是安全的或不安全的,FDA也不能召回产品,”达尔说。正因为如此,她说,“没有一个单一的消费品牌可以解决这个问题。”

虽然Beautycounter的产品中有广泛的1800种成分被禁止,达尔说,所有的零售商和品牌都需要更多的指导。“我们一直认为有法律来确保,无论你是谁,你都可以走进商店,知道你的洗发水是安全的,无论你是在CVS购物,还是在高档品牌购物。关于获取和安全的概念实际上是通过立法来推销的;这不能单靠市场解决。”

当然,虽然在联邦方面可以做得更多,但消费者仍然渴望在美容方面有一个“干净”或“对你更好”的主张。艾莉森·哈恩她说,她预计到今年年底,清洁产品的销量将翻一番。

所以,尽管这个术语还有待讨论,但似乎清洁美容的市场领先者是能够发号施令的人。和Drunk Elephant、Tatcha甚至Deciem一样,凯雷集团最近收购了Beautycounter的多数股权,对该公司的估值为10亿美元。”

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